Καθώς η πρωινή ομίχλη διαλύεται πάνω από τον ποταμό Γιορκ του Μέιν, ο Μάικ Μάσι και οι δύο ασκούμενοί του στέκονται σε μια αποβάθρα διαλέγοντας μέσα από ένα σωρό από τα πιο μισητά καβούρια της περιοχής, ελπίζοντας να βρουν μερικά που θα καταλήξουν στο πιάτο κάποιου γαστρονόμου στη Νέα Αγγλία.
Το μυστικό είναι να αναγνωρίσουν τα εισβολικά ευρωπαϊκά πράσινα καβούρια που είναι έτοιμα να αποβάλουν το σκληρό τους κέλυφος, ή να κάνουν έκδυση, αποκαλύπτοντας ένα πιο μαλακό εξωτερικό που έχει την υφή ενός δερμάτινου καναπέ, και τα οποία είναι δημοφιλή στα εστιατόρια. Αυτά τα πράσινα καβούρια όχι μόνο αποφέρουν περισσότερα χρήματα – ο Μάσι μπορεί να πάρει 3 δολάρια ανά καβούρι στην αγορά, σε σύγκριση με μόλις 8 σεντς για ένα με σκληρό κέλυφος – αλλά η αλίευσή τους προσφέρει και μια μορφή υπηρεσίας στο οικοσύστημα του ωκεανού.
«Σχεδόν όλοι τα μισούν και εμείς προσπαθούμε να τα μετατρέψουμε σε ένα προϊόν θαλασσινών υψηλής ποιότητας», λέει ο Μάσι, του οποίου η εταιρεία, shell+claw, είναι η μόνη που καλλιεργεί αυτά τα καβούρια.
Ο Μάσι, ένας 45χρονος πρώην καθηγητής θαλάσσιων επιστημών, αποτελεί μέρος ενός αναπτυσσόμενου κινήματος σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία που στοχεύει στη μείωση της καταστροφικής επίδρασης των καβουριών μέσω της ανάπτυξης νέων αγορών. Άλλοι χρησιμοποιούν τα πράσινα καβούρια σε λιχουδιές για κατοικίδια, σε σάλτσα ψαριού και ακόμη και σε μια σειρά ουίσκι πράσινου καβουριού στο Νιου Χάμσαϊρ.
Τα πράσινα καβούρια, Carcinus maenas, έφτασαν από την Ευρώπη στην Ανατολική Ακτή στα νερά έρματος των πλοίων πριν από εκατοντάδες χρόνια. Με αριθμό που ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια, υπερισχύουν του βραχώδους καβουριού του Ατλαντικού και των νεαρών αστακών, καταστρέφουν τους βυθούς με θαλάσσια χλόη και υπονομεύουν τις όχθες των αλυκών. Επίσης, κοστίζουν στην βιομηχανία οστρακοειδών της περιοχής δεκάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, καθώς τρώνε μύδια, στρείδια και μαλάκια.
Τα πράσινα καβούρια, γνωστά για τα καφέ ή πράσινα κελύφη τους και τις πέντε ακίδες σε κάθε πλευρά των ματιών τους, έχουν επωφεληθεί από τη θέρμανση των υδάτων των ωκεανών, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται κυρίως στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τα καβούρια αυτά είναι ικανά να επιβιώσουν στους χειμώνες της Νέας Αγγλίας, ενώ παράλληλα ευδοκιμούν σε μια ποικιλία διαφορετικών οικοτόπων. Τρώνε σχεδόν τα πάντα και παράγουν άφθονα νεαρά – ένα θηλυκό απελευθερώνει έως και 185.000 αυγά μία ή δύο φορές το χρόνο.
Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν καταστήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβολικά είδη στον κόσμο, τα οποία εξαπλώνονται κατά μήκος της Δυτικής Ακτής και προς την Αλάσκα, φτάνοντας μέχρι τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία, την Αργεντινή και την Αυστραλία.
«Είναι πραγματικά πολύ ανθεκτικά μικρά πλάσματα», δηλώνει η Κάρολιν Τέπολτ, εξελικτική βιολόγος στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Γουντς Χολ. Η Τέπολτ μελετά τα πράσινα καβούρια εδώ και δύο δεκαετίες και τα χρησιμοποιεί για να κατανοήσει γιατί ορισμένα είδη ευδοκιμούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός εστιατορίων και επιχειρήσεων θαλασσινών προσφέρει πράσινα καβούρια, υπάρχουν πολύ λίγοι ψαράδες της Νέας Αγγλίας που αλιεύουν τα καβούρια και σχεδόν καμία υποδομή για την επεξεργασία των αλιευμάτων και τη διάθεσή τους στην αγορά. Δεν υπάρχουν καν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν πόσα καβούρια θα μπορούσε να υποστηρίξει μια αλιευτική δραστηριότητα στη Νέα Αγγλία, αν και οι ειδικοί αναφέρουν ότι η παραγωγική ικανότητα είναι πολύ υψηλότερη από τα ποσά που αλιεύονται επί του παρόντος.
Η Μαρίσα ΜακΜάχαν, αντιπρόεδρος του τμήματος αλιείας στο Manomet Conservation Sciences, αναφέρει ότι οι κάτοικοι της κομητείας Ουάσινγκτον στο Μέιν, στα σύνορα με τον Καναδά, της λένε ότι μπορούν να αλιεύσουν «όσα πράσινα καβούρια θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει».
«Όμως δεν μπορούν να τα φορτώσουν σε φορτηγό και να τα μεταφέρουν εκεί όπου πραγματικά πρέπει να φτάσουν, και συχνά αυτός ο προορισμός είναι η Βοστώνη, το Νιου Μπέντφορντ ή η Νέα Υόρκη», λέει. «Αυτό αποτελεί τεράστιο εμπόδιο».
Έχουν γίνει μικρά βήματα. Το Ρόουντ Άιλαντ ψήφισε νόμο που προσφέρει άδεια αλιείας πράσινου καβουριού με μόλις 10 δολάρια, το Κονέκτικατ επιτρέπει πλέον την πώληση καβουριών σε εστιατόρια χωρίς επιπλέον άδεια, ενώ το Μέιν διευκόλυνε τη μεταφορά των καβουριών στην αγορά.
Το πρόβλημα, όπως λένε πολλοί υποστηρικτές, είναι η απουσία σημαντικής κυβερνητικής στήριξης στη Νέα Αγγλία. Μόνο η Μασαχουσέτη προσφέρει κίνητρα για την αλιεία τους: οι ψαράδες λαμβάνουν 40 σεντς ανά 450 γραμμάρια επιπλέον από τα έσοδα της πώλησής τους, ή λίγο πάνω από 100.000 δολάρια ετησίως.
Εν τω μεταξύ, η πολιτεία της Ουάσιγκτον κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2022 και αναμένεται να δαπανήσει περισσότερα από 38 εκατομμύρια δολάρια από κρατικά και ομοσπονδιακά κονδύλια έως το οικονομικό έτος 2027 για την εξάλειψη των καβουριών. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν αλιευθεί σχεδόν 2 εκατομμύρια καβούρια, τα οποία μετατράπηκαν κυρίως σε 61.234 κιλά αποβλήτων που προωθούνται σε μια εταιρεία οργανικών λιπασμάτων. Η Ινδιάνικη Φυλή του Shoalwater Bay και η Εθνότητα Λούμι αλιεύουν επίσης καβούρια και τα χρησιμοποιούν ως λίπασμα.
«Έχουμε αλιευτικά πεδία που προστατεύονται από συνθήκες και βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και κρίσιμους βιότοπους που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους αυτόχθονα είδη, οπότε ανησυχούμε πραγματικά ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκείνου του είδους τις επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν στην Ανατολική Ακτή, αν αφήσουμε τον πληθυσμό να εδραιωθεί», τονίζει η Ρακέλ Κρόζιερ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Προγράμματος Αλιείας της πολιτείας.
Τα καλά νέα στη Νέα Αγγλία είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για το πράσινο καβούρι.
Από το 2021, οι υποστηρικτές έχουν παρατηρήσει μια αύξηση πάνω από 10 φορές στον αριθμό των εστιατορίων που προσφέρουν καβούρια. Μερικά βάζουν τηγανητό πράσινο καβούρι σε σάντουιτς, πάνω από πιάτα με ζυμαρικά και στις σάλτσες τους. Πολλά συμμετέχουν στις εβδομάδες του πράσινου καβουριού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περίπου δίμηνης περιόδου του καβουριού με μαλακό κέλυφος.
Το PAGU, ένα ισπανο-ιαπωνικό εστιατόριο τάπας στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, προσθέτει τα οστρακόδερμα στο ζωμό της «καβουροπράσινης» λάκσα του, μιας σούπας με νουντλς εμπνευσμένης από τη Μαλαισία, και, όταν είναι διαθέσιμο, τοποθετεί ένα πράσινο καβούρι με μαλακό κέλυφος, τηγανισμένο σε τεμπούρα, μέσα σε ένα ατμισμένο ψωμάκι που ονομάζεται «μπάο».
«Αυτά τα καβούρια έχουν πολύ πιο έντονη γεύση», λέει η σεφ και ιδιοκτήτρια του PAGU, Τρέισι Τσανγκ.
Συγκρίνοντάς τα με τα καβούρια «king», «stone» ή «Jonah», πρόσθεσε: «Όλα αυτά έχουν απλώς μια ελαφριά, γλυκιά γεύση καβουριού, ενώ αυτό έχει μια πραγματικά πλούσια, βαθιά και απολαυστική γεύση καβουριού».
Καθισμένος στο γεμάτο κόσμο εστιατόριο, ο Δρ. Γουίλιαμ Λι, γιατρός και συγγραφέας, πήρε την πρώτη μπουκιά από το μπάο του. Πικάντικο, γλυκό και τραγανό, με τις δαγκάνες του να προεξέχουν, το πιάτο τράβηξε την προσοχή του Λι επειδή λατρεύει τα καβούρια.
«Είναι σαν ένα μικρό γευστικό κέρασμα που βελτιώνει την υγεία σου», λέει ο Λι. «Αυτό το μπάο με πράσινο καβούρι ήταν εκπληκτικό, γεμάτο γεύση, εύκολο να φαγωθεί και πολύ νόστιμο».
Πίσω στη θάλασσα με τον Μάσι, φαίνεται ωστόσο ότι η αλιεία πράσινου καβουριού σε βιομηχανική κλίμακα απέχει πολύ.
Το σύστημα του Μάσι απαιτεί εντατική εργασία: το πλήρωμά του διαλέγει με το χέρι χιλιάδες πράσινα καβούρια για να εντοπίσει εκείνα που πρόκειται να αλλάξουν κέλυφος. Αλιευμένα στη φύση, τα καβούρια αποθηκεύονται στη θάλασσα. Μόλις εμφανίσουν σημάδια αλλαγής κελύφους ή σπασίματος, τα καβούρια μεταφέρονται σε ένα δίκτυο σωλήνων μέσα σε κλουβιά αστακών.
Η επιχείρηση του Μάσι έχει αναπτυχθεί από τότε που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, αλλά λέει ότι εξακολουθεί να μοιάζει με χόμπι που αποφέρει έως και 20.000 δολάρια ετησίως. Παραμένει αισιόδοξος για την αλιεία των πράσινων καβουριών, μιλώντας για την απόκτηση ενός μεγαλύτερου σκάφους κάποια μέρα και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Πηγή έμπνευσής του είναι μια αλιεία αιώνων στη Βενετία, όπου τα πράσινα καβούρια, που είναι ενδημικά εκεί, αλιεύονται από οικογένειες και τηγανίζονται για να φτιάξουν ένα πιάτο που ονομάζεται «moeche».
«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές των πράσινων καβουριών», δηλώνει ο Μάσι. «Μας χωρίζει μόνο ένα βήμα από το να κάνουμε αυτή την επιχείρηση κερδοφόρα».
Πηγή: Associated Press
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
